Под полом сформировал уклон и застелил грунт рубероидом для стока воды, которую вывел в трубу диаметром 150 мм. Труба проходила сквозь фундамент на уровне, который располагался чуть ниже поверхности земли (вода из трубы поступала в канаву). Многие соседи мне говорили, что пол в моей бане будет холодным, так как между полом, и рубероидом существовал зазор высотой от 10 до 30 см, а доски были уложены с зазором в 1 см (для схода воды). Так вот, сообщаю, что в этом году у нас были морозы до -35°С, но никто к полу не примерз.
Рис. 1. Конструкция печи: 1- заслонка; 2 - каменка; 3- чугунные трубы; 4- топка; 5 - поддувало; 6 - уголки (шпильки, стягивающие уголки, не показаны); 7- бак.
Теперь несколько слов о печи - каменке. Знакомясь с литературой о строительстве бань, я был просто поражен, что почти во всех источниках рекомендованный объем котла для горячей воды составлял 50...60 п. В одной из книг даже утверждалось, что всего-то требуется 5...6 /7 воды на человека. Не знаю, хватит ли такого количества воды, чтобы только вымыть баню, а ведь надо еще и белье постирать, да и вымыться еще желательно, не думая о том, что кому-то не достанется воды. Далее о стенках толщиной в 1 кирпич, о которых говорят во всех книгах. Да это ж сколько надо топить эту печь, чтобы она начала отдавать тепло. И сколько места займет такая печь! Имеющиеся у соседей подобные печи меня совсем не вдохновляли. И тогда я решил разработать конструкцию печи сам. Так вот, моя печь за 4 ч топки доводит до кипения 300л воды, раскаляет докрасна 10...12 ведер камней и оптимально нагревает парильно - моечное отделение размером 3,5 х 3,5 х 2,2 метра. И это все при наружной температуре -35°С!
Фундамент печи имеет размеры 80 х 120 см (3 х 4,5 кирпича). Для воды приспособлен бак от трансформаторной подстанции (КТП) размером 100x100x40 см, то есть вмещающий 400 л воды (рис. 1). В бак вварены 1,5-дюймовые стальные трубы, в которых циркулирует нагреваемая вода (рис. 2}. Основание, на которое укладывают камни, я выполнил из чугунных канализационных труб диаметром 80 мм, открытых с обоих концов. Причем трубы расположил наклонно (концы труб, обращенные к стене бани, я расположил на кирпич ниже, чем с противоположной стороны). В результате в трубах при топке печи создавалась тяга, воздух в помещении активнее перемешивался и быстрее прогревался. Идея подобным образом использовать чугунные трубы не моя, это плод коллективного творчества местных мастеров. Чего только они не укладывали в основание каменки: чугунные батареи отопления, ведущие звездочки от гусеничных тракторов, куски рельс. Однако такие трубы оказались самыми надежными и наиболее эффективными. Один из моих знакомых пошел еще дальше, установив сзади печи электрический вентилятор с кожухом. Вентилятор гонит воздух сквозь нагретые докрасна трубы, так что баня прогревается еще быстрее.
Рис. 2. Котел (нагревательные трубы) с баком: 1 - бак; 2 - трубы.
При сооружении печи, устанавливая бак с «котлом» (с трубами), к баку приварил вертикально два стальных уголка 50x50 мм. Причем расположил их так, что прилегающая к боку стенка печи как раз вошла между уголками. Завершив кладку печи, по ее углам со стороны, противоположной баку, установил также два уголка и стянул их с первой парой уголков шпильками (см. рис. 1). В результате из уголков образовался каркас, упрочняющий кладку.
Для поддержки кирпичей при сооружении свода печи применил также стальные уголки, хотя в пособиях для печников это делать не рекомендуется. Хочу сказать, что дальнейшая эксплуатация печи показала надежность такого способа крепления свода.
В целях предотвращения размывания основания печи кладку до уровня колосников топки вел на цементно-песчаном растворе, далее перешел на глиняно-песчаный раствор.
Порядовку печи я здесь приводить не стал, так как сложить и ее, и трубу труда не составляет. Самое главное здесь - не торопиться, продумать все заранее и соблюдать при кладке правила перевязки швов.
Семенчук А. Места хватит всем. // Альманах «Сделай сам». - 2003, №4.